[Vince] Safrane 2,5 20V RXE AM2000 Blanche

[jpdubuc]

J'avais recopié le 5mm d'un autre site.
Mais sans pouvoir mesurer.
Le perçage est en 4 mm ?

[Vince]

Le perçage je ne sais pas, pas mesuré et ai déjà reposé le clip...

Mais en tout cas je peux te certifier que le diamètre du clip une fois "refermé", est bien de 4mm, pas 3,5 ni 4,5.... non, 4.0mm
Mesuré juste sous la tête là où le clip n'est pas encore séparé en 3 pattes.

[jpdubuc]

Merci pour la confirmation.

[Palmedor]

Bon, au final j'ai sorti le perfo en mode burineur et ça m'a décollé la rouille comme il fallait, mon catalyseur a fini par sortir en préservant l’intermédiaire qui est resté rond
J'en ait profité pour prendre en photo ma chandelle pliée après 15 ou 16ans de bons et loyaux services et quelques maltraitances

chandelle pliee.jpg

chandelle pliee 2.jpg

[jpdubuc]

Elle ressemble beaucoup à celle dont mon niveau de confiance était au raz des pâquerettes.

Entre la rouille et l'inclinaison au sol (poids mal réparti) et un bras (plié d'origine) : l'effort fini par plier un bras.

Les bras seraient des tubes, le risque serait moins moindre.

[Vince]

Content pour ton échappement... le perfo purée, je n'y aurai pas pensé. J'en déduis que tu préfère les outils qui frappent et font du bruit plutôt que la chaleur... tu aimes la violence ! C'est vrai que ça détend les nerfs, ça déstresse...


Merci pour les photos. OK c'est ce style de chandelle ! J'ai toujours trouvé ces chandelles tellement frêles d'aspect avec leur petite tôle fine comme de la dentelle, déjà courbées qui plus est, donc ne demandant qu'à se courber davantage/plier... je n'ai jamais pris le risque de les utiliser. Bon ben si ce genre de chandelle est finalement aussi sûre que ça, me voilà rassuré au sujet de mes chandelles à moi alors.

[Palmedor]

J'ai surtout utilisé ce que j'avais sous la main: Perfo, ok, récupérer le chalument: 50km A/R
Niveau bruit, c'était plutôt horrible là dessous, la ferraille résonne un peu trop bien, coincée entre le châssis et le béton du sol, heureusement le dénouement a été rapide.


Et non ces chandelles ne sont pas 'aussi sûres' que ça, mais elles font le job qu'on leur demande, tant qu'on se contente d'un effort vertical sur sol plat

C'est exactement comme le cric fourni avec les voitures, c'est connu qu'il ne faut pas l'utiliser en pente, et ne jamais travailler dessous avec, parce que en soit, ça tient la charge, mais la base étant très peu large, le vrai risque c'est qu'il bascule sur le côté

La morale, c'est que si l'on a un doute, y a pas de doute, toujours avoir une 2ème sécurité en plus de la chandelle (cric, roue sous la voiture, voire de bon gros bastaings utilisés à plat en faisant attention au sens du bois, Jamais de parpaings ou autres briques)

[Vince]

100 bornes pour le chalumeau OK j'comprends mieux !

[jpdubuc]

Exemple du changement de l'échappement complet sur sous ma Phase-1 :
4 roues + 2 chandelles pas en pression car c'est les roues qui tiennent la voiture.
C'est le même type de chandelles que je n'utilise plus depuis longtemps.

viewtopic.php?f=12&t=17869&p=306484&hil ... nt#p306484

[jpdubuc]

Une remarque : faire des chocs sur le tube du catalyseur : perso j'aurais évité de vibrer les fixations de son contenu !

Pourquoi ne pas scier en longueur (légèrement en biais pour l'accès), ou tronçonner dans le sens de la longueur ?

Genre :

• viewtopic.php?f=7&t=26596&p=519134&hilit=bosch#p519134

[jpdubuc]

Ok, suite à notre discussion, le catalyseur était déjà HS.
En théorie on change moins souvent le catalyseur, du coup j'ai interverti dans ma tête.

Donc mon précédent post ne s'applique pas.

[Palmedor]

Ok, suite à notre discussion, le catalyseur était déjà HS.
En théorie on change moins souvent le catalyseur, du coup j'ai interverti dans ma tête.

Donc mon précédent post ne s'applique pas.

Tout à fait, d'ailleurs j'ai bien évité les chocs au remontage du nouveau (walker occasion, que j'avais en stock depuis quelques années).

[jpdubuc]

Et tu as sûrement fait cela sans l'ancienne chandelle.

[Palmedor]

Et tu as sûrement fait cela sans l'ancienne chandelle.

Elle a été directement sur mon tas pour la ferraille, j'ai gardé la goupille qui peut servir pour sa copine, et la partie supérieure qui resservira sûrement comme extracteur de roulement ou autre usage détourné, mais plus sous une voiture

[Vince]

Il est 23H et demain matin, la météo semblant favorable pour tout le week-end, je vais tenter de monter mes amortos AR, en commençant tôt le matin pour espérer finir avant que le Super U ne ferme (19H30) car je n'ai plus rien dans le frigo...
Il est donc un peu tard pour me poser la question suivante, mais bon avec de la chance quelqu'un passera par là cette nuit ou bien tôt demain matin....

Visez la photo des amortos, ci-dessous.

Amortos à gaz, Bilstein. C'est la première fois de ma vie que je monte des amortos à gaz... et je vois qu'ils ont un truc que je n'ai jamais vu sur des amortos à huile : indiqué en rouge sur la photo, une tige métallique relie la coupelle avec le filetage en haut du piston de l'amorto.

Ca sert à quoi ? Si je l'enlève je vais me prendre l'amorto dans la tronche ? Faut l'enlever seulement une fois l'amorto remplacé ? Avec le ressort en place ça ne va pas être facile...
Concrètement on l'enlève à quel stade du montage cette tige, et de quelle manière, pour être en sécurité ?

Je n'ai pas envie de finir à l'hôpital...

P4270004 (copy 1).JPG

[Vince]

Bon, problème résolu... après moult réflexions et expérimentations.... j'ai finalement retiré ces tiges.
Je pense au final que leur seul but est de rentrer un peu le piston de l'amorto, pour que l'amorto soit moins long donc moins volumineux donc moins cher à emballer et moins cher à transporter car on peut en mettre davantage sur une palette / container. Bilstein étant Allemand, vu qu'ils sont très écolos là-bas.. ce n'est pas étonnant. Les fabricants des autres pays étant moins portés sur l'écologie, ça explique peut-être pourquoi je n'avais vu un tel système auparavant...

Couple : 7daN.m pour le gros écrou au bout de la tige de l'amorto.... mais impossible d'utiliser une clé dynamo standard vu qu'il faut en même temps passer la clé Allen au centre de l'écrou pour empêcherla tige de tourner.... il faudrait un outillage spécial mais je n'ai jamais vu de garage avec ça. Quand j'avais changé les amortos la dernière fois au garage, le mécano n'avait pas torqué l'écrou, il avait juste mis un bon, long coup de pétard pneumatique dessus. On sait bien que les mécanos ne perdent jamais de temps à torquer... tout au pétard ou à la veine bleue. Mais bon, je n'ai pas de pétard et mes veines sont déjà assez bleues comme ça, donc la clé dynamo évite les grosses erreurs pour les débutant, j'imagine.

Couple indiqué dans les RTA est 7daN.m, soit moins qu'une vis de roue.... donc c'est pas serré très fort du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser...
Vis de roue, mes muscles ont enregistré l'ordre de grandeur que ça représente que je les serre avec la clé dynamo.
Donc à la limite, je pourrais serrer l'écrou à la main jusqu'à un couple proche, avec la clé Allen donc, et je ne ferai le torquage qu'à ce moment-là... et si je vois que la clé dynamo tourne et donc risque de faire touirner la tige de l'amorto... j'arrête tout de suite, je remets un p'tit coup à la main avec la clé Allen en place... et je recommence avec la clé dynamo, jusqu'à ce qu'elle se déclenche sans tourner ou presque.

Commentaires / suggestions ?

[jpdubuc]

Le but des tiges est de rester en mode compressé : cas de tous les amortisseurs à gaz (que j'ai vu).
Les amortisseurs gaz sont à double effet. Donc ils ont forcément le piston sorti quand ils sont libres. Ce qui peut engendrer au minimum une prise de risque d'abîmer celui-ci sur sa zone de travail.
Peut-être est-ce nécessaire au sens intérieur je n'ai pas d'avis sur ce point technique).

Il faut impérativement retirer les tiges (ou collier de serrage) qu'on on va commencer à les installer.
Puis il faut pousser le piston verticalement en position basse et le laisser ressortir au max (buttée) au moins 3 (ou 5) choix, pour que les bulles remontent.
Le stockage doit toujours être vertical avec l'écrou en haut.

[jpdubuc]

Au sujet de la douille, il existe un modèle de douille fait pour :

• viewtopic.php?f=40&t=26974&p=517848&hil ... le#p517848

Il y a aussi les douilles pour sonde lambda (22), mais je ne suis pas sûr du diamètre pour l'amortisseur (j'ai vu du 22 et du 24, il me semble).

[fkp 94]

Pour les ecrous d'amortisseurs ar c'est 21 de serie et bien souvent 22 en remplacement.

7 mkg c'est suffisant. attention de tout bien orienter sinon le remontage risque d'etre compliqué et surtout le train ar de travers

[Vince]

OK merci pour vos retours les gars.
Clairement j'ai besoin d'être mieux préparé donc je remets le chantier à plus tard.

J'ai pompé les amortos 12 fois chacun, ça devrait être bon... puis les ai rangés verticalement dans un carton.

Les écrous des amortos sont effectivement en 22mm pas 21.

J'ai une douille de sonde lambda BGS, également en 22mm donc super :

https://www.amazon.fr/BGS-1140-22-Douil ... B004U7XJDE

Le problème c'est qu'avec ça, l'axe de la clé dynamo sera légèrement désaxé par rapport à l'écrou de la tige de l'amorto.... donc comme je n'ai pas fait de grandes études en mécanique, je ne sais pas si ça va fausser le coupler de serrage, ou bien pas du tout, et si oui, est-ce négligeable, et si c'est pas négligeable alors comment calculer le facteur de correction à appliquer afin de savoir comment ajuster le réglage de la clé dynamo ?...

Alignement ? FKP tu me fais peur... la RTA ne parle pas de ça, et le mécano qui m'avait changé les amortos au garage, n'a rien fait de spécial. JP ne dit rien à ce sujet non plus dans son topic. Le mécano avait changé les amortos sur son établi, au pétard, ensuite il me les donnait et j'alliais les monter sur la voiture, donc il n'y a eu aucun "réglage". De plus, quand je regarde l'amorto et les coupelles caoutchouc, l'un comme l'autre ont une forme qui épouse le ressort donc à priori il suffit de mettre le ressort bien en place et logiquement ça devrait être sa bonne position, non ?
Tu me fais peur FKP !! Moi pas vouloir faire de connerie...

[jpdubuc]

L'écart entre le centre de la douille pour lambda et le trou 1/2 est négligeable.
J'ai eu vu une explication où l'écart était indiqué nul.

Perso, j'ai eu fait en alignant la douille et la clé.
Mais c'est plus "symbolique" qu'utile.

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La tige vérin de l'amortisseur n'a pas de position précise, car l'intérieur est par principe circulaire.

Par contre, il faut respecter l'angle de fixation du bras qui fait la liaison entre un arrière et la barre anti-roulis.

[Vince]

L'écart entre le centre de la douille pour lambda et le trou 1/2 est négligeable.
J'ai eu vu une explication où l'écart était indiqué nul.

Perso, j'ai eu fait en alignant la douille et la clé.
Mais c'est plus "symbolique" qu'utile.

Ah cool, bon ben un problème de moins, je vais donc pouvoir torquer correctement ce gros écrou avec ma douille de sonde Lambda

Par contre, il faut respecter l'angle de fixation du bras qui fait la liaison entre un arrière et la barre anti-roulis.

Tu parles de la biellette de barre stab ?
Ben encore une fois, je ne comprends pas comment on peut ajuster la rotation de l'amortisseur puisque celle-ci est imposée par le ressort qui vient s' "emboîter" dans les moulures de la butée en haut, et de la coupelle inférieur sur l'amorto. Je ne comprends pas comment on peut régler la rotation de la jambe de force pour ainsi parler...

[jpdubuc]

Je parle de l'angle des biellettes 2 et 4 vis à vis de chaque amortisseur complet.



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Et de la rotation d'un amortisseur vis à vis du serrage sur son moyeu.

[fkp 94]

L'écart entre le centre de la douille pour lambda et le trou 1/2 est négligeable.
J'ai eu vu une explication où l'écart était indiqué nul.

Perso, j'ai eu fait en alignant la douille et la clé.
Mais c'est plus "symbolique" qu'utile.

Ah cool, bon ben un problème de moins, je vais donc pouvoir torquer correctement ce gros écrou avec ma douille de sonde Lambda

Par contre, il faut respecter l'angle de fixation du bras qui fait la liaison entre un arrière et la barre anti-roulis.

Tu parles de la biellette de barre stab ?
Ben encore une fois, je ne comprends pas comment on peut ajuster la rotation de l'amortisseur puisque celle-ci est imposée par le ressort qui vient s' "emboîter" dans les moulures de la butée en haut, et de la coupelle inférieur sur l'amorto. Je ne comprends pas comment on peut régler la rotation de la jambe de force pour ainsi parler...

le ressort a une position fixe sur l'amortisseur. ainsi que la coupelle. quelques degrés peuvent toutefois entrer en jeu. Par contre le pied d'amortisseur est libre . mais doit etre aligné parfaitement au tirant de barre stabilisatrice. sinon un effort en torsion se fera sur le tirant et sur le train ar.

[Vince]

OK, je viens de regarder dans le MR / Doc Renault... c'est bien expliqué en ce qui concerne l'orientation de l'amorto, OK OK...
LA bonne nouvelle c'est que ce n'est pas bien compliqué. Ils disent juste, tout simplement, d'aligner le support soudé en bas de l'amorto (qui sert à fixer le câble du capteur ABS ? J'sais plus), avec la fente de la pince du porte moyeu, ce qui mettra automatiquement l'axe de fixation supérieur de la biellette de barre stab, perpendiculaire à l'axe de la voiture, ce qui semble.. très évident. Je comprends que la RTA ait fait l'impasse sur cette explication.

Pour la coupelle, le MR dit de l'orienter de sorte que l'axe qui passe par les deux vis de fixation à la caisse, soit perpendiculaire au support en bas.
Là, bonne chance pour l'aligner sans outillage spécifique. Je viens de faire une simulation... à l'oeil on peut se rapprocher pas mal, mais c'est tout. Ce ne sera jamais super précis.
Donc en l'état, je pense que le mieux que je puisse faire c'est de procéder de la sorte :

1) positionner la coupelle, ses moulures, en butée avec l'extrémité du ressort. C'est censé donner la bonne position j'imagine, à moins que le fabriquant de la coupelle soit complètement abruti bien sûr.

2) vérifier à l'oeil si ça a l'air perpendiculaire au support.

3) si oui, remonter le combiné, en commençant par le haut, et ensuite voir si le bas s'aligne correctement.
Si c'est pas le cas, noter l'amplitude et la direction du décalage à rattraper, déposer le combiné et remettre le compresseur de ressort pour ajuster la coupelle en haut, à condition bien sûr que le sens de l'ajustement soit permis par la coupelle, puisqu'elle n'est ajustable que dans une seule direction évidemment.

Pour ce qui est de la bielle, le MR ne précise rien de spécial, sauf pour les version 4x4 car c'est pas fichu pareil que les 2RM. Je n'ai pas une 4x4 donc ça va.

Au passage le MR illustre exactement le même type de compresseur de ressort que tu as JP, jusque dans les moindres détails : ils utilisent un cliquet pour l'actionner, et non pas une clé à choc. Me voilà donc rassuré, ce type de compresseur ne devrait pas me coûter le vie, si je vais attention bien sûr...

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