[jpdubuc] Safrane Phase-2 - 2.5L 20V - ("Business") & Pack Cuir & Baccara & Initiale - AM2000

[jpdubuc]

Il y a aussi : "Flamiche au maroilles traditionnelle"
. . . Source WEB, trouvé au hasard.

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/rec ... -maroilles

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[tdd]

par contre va falloir s’entraîner pour l'accent...

[jpdubuc]

par contre va falloir s’entraîner pour l'accent...

On a tous l'accent Safrane, donc cela devrait aller !
. . . Ma Phase-1 a vécu à Dunkerque.

[jpdubuc]

Kilométrage = 249 949 km - le 19-04-2020

Les clignotants et warning = OK.
. . . Y compris la notion d'un module LED absent.

Module LED du haut : deux PY21W : à l'avant.
Module LED du bas : deux P21W : à l'arrière.

Le voyant "alignement xénon" est présent, même si faiblement éclairé.

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Le TDB = OK.
. . . Le rhéostat était déconnecté, sur les deux photos.

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Liens vers les post de l'indicateur du frein à main et les résistances :

• https://forum.renault-safrane.com/forum ... in#p480811

• https://forum.renault-safrane.com/forum ... in#p480939

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La console clim = OK.

2020-04-19_17.18.09_copy_800x315.jpg

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Reste à modifier le rhéostat de luminosité de nuit.

[Delta02]

par contre va falloir s’entraîner pour l'accent...

Un ou deux verres de Riesling et j'ai l'accent de suite ,,

[Roro62]

J'ai une question bête...

Pourquoi tout ces changements, rheostat etc etc.

Mettre les leds, ne fonctionnent pas en plug and play?

[jpdubuc]

J'ai une question bête...

Pourquoi tout ces changements, rheostat etc etc.

Mettre les leds, ne fonctionnent pas en plug and play?

Pourquoi passer en mode LED :

Une chose que vous avez dû tous remarquer :
. . . La chaleur dégagée par le ampoules noircissent les éléments internes, fait éclater la peinture des fonds de TDB, surtout autour des afficheurs de type numérique.

Sur ma Phase-1, depuis cette mise en place, je n'ai jamais changé un des voyants du TDB ou de la Clim.
. . . Kilométrage = environ 238 000 km - le 18-08-2013

L'installation est compliquée, oui, mais perso, j'ai apprécié le résultat sur ma Phase-1.

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Pourquoi au sens technique :

Les LED consomment environ 8 fois moins que les ampoules.
. . . Parfois ce chiffre est de 5, si la luminosité choisit est plus forte.

Le rhéostat d'origine fait varier une valeur résistive dans des limites très faibles :
. . . L'ensemble des voyants de fond est de 8 côté TDB et 6 côté Clim.
. . . Donc 14 * 1,2 W = 16,8 (mode ampoules), donc de 1,4 A sous 12 V.

Avec un rapport de 8, cela entraîne un max à 2,1 W, en mode modules LED, donc 0,175 A sous 12 V.

De fait le rhéostat d'origine fait varier la luminosité en mode LED de peut-être 12,5 % (estimation visuelle = rapport 1/8).
. . . Ce qui oblige à le modifier, car il perd de son intérêt.

[jpdubuc]

La notion "plug and play" existe sur les indicateurs :
. . . Voir ma liste ci-dessus des remplacements directs.

Mais ne fonctionne pas pour les calculateurs ABS, Xénon, DAV, charge batterie, ... :
. . . Le principe inclus dans certains calculateurs est d'utiliser leur propre voyant indicateur d'état à travers leur propriété résistive.
. . . Et ainsi savoir si le voyant est grillé et dans ce cas déclarer une panne, voire passer en mode dégradé (vécu avec ma DAV en Phase-1).

La Safrane possède des systèmes de contrôle hyper bien adaptés aux ampoules, donc passer en LED, demande un choix :
. . . A°) Garder les fonctions de détection ?
. . . B°) Poser des résistances de charge, mais du coup, si le voyant ou le feux externe est grillé : on ne le sait pas ?
. . . C°) Le faire partiellement (état précédent de ma Phase-2, mais j'avais des pannes de voyants), mais dans ce cas : la notion de chaleur reste (voir ma précédente réponse) ?

Les indicateurs pour lesquels j'ai installé une résistance de charge, sont tous des voyants qui s'allument à la mise du contact.
. . . Donc le conducteur peut continuer à avoir son rôle de contrôle visuel avant de rouler.

[Roro62]

Si j'ai bien compris:
- remplacer l'ampoule traditionnelle par une Led est possible, Mais cela entraine un "dysfonctionnement" au TdB

merci pour l'explication technique,

[jpdubuc]

Une remarque du pourquoi j'ai commencé par passer l'habitacle en LED :
. . . J'ai vécu le problème, il y a fort longtemps, cela avait été la fin de vie de ma batterie à l'époque : plus jamais cela !

https://forum.renault-safrane.com/forum ... er#p463355

[jpdubuc]

Si j'ai bien compris:
- remplacer l'ampoule traditionnelle par une Led est possible, Mais cela entraine un "dysfonctionnement" au TdB

merci pour l'explication technique,

Pas de tous les voyants.
Certains sont remplaçables, mais toujours en respectant au minimum le sens de branchement.

Une ampoule n'a pas de sens : 2 broches permutables.

Les LED ont un seul sens d'écoulement des électrons (Anode vers Cathode), d'où ma remonté d'information de : où sont les "+".
. . . Il existe même des LED modernes et puissantes qui "tombent" malades si la tension inverse dépasse 5 Volts, vécu lors d'une phase "tests" sur ma Phase-1.

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[Roro62]

Tu m'as perdu....

[jpdubuc]

Tu m'as perdu....

Une ampoule possède un filament avec 2 broches.
. . . En fait c'est similaire à une résistance.
. . . Sauf qu'elle est tellement chaude, qu'elle devrait brûler, mais l'absence d'oxygène empêche la destruction immédiate du filament.
. . . La qualité du filament, la qualité du gaz présent dans l'ampoule, le respect de la tension, l'absence de choc violent : font sa durée de vie.
. . . Comme le filament est chaud, la surface du verre est chaude aussi, par rayonnement.

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Une LED émet ce que l'on appelle de la lumière froide.
. . . La partie lumière est une réaction photovoltaïque spécifique de la surface du silicium (ou d'un composé de métaux rares) appelée jonction, qui réagit quand un courant la traverse.

Ce courant ne passe que dans un sens.

Symboliquement les deux côtés sont appelés :
. . . A : Anode.
. . . K : Katode (cathode).
. . . Le courant va toujours dans le sens A vers K.

Sur le dessin (de dessous), on peut repérer comme une flèche :
. . . Avec la lettre "A" qui est retourné, effet miroir vers le bas..
. . . Qui vient s'incruster dans la lettre "K" qui a tourné de 90° (sens inverse des aiguilles d'une montre).

Dans le sens tension inverse, le courant est quasi NUL, tant que l'on ne dépasse pas la tension d'avalanche.
. . . Le fait de dépasser cette tension déclenche une avalanche d'électrons et la destruction de la diode qui grille définitivement.
. . . Donc le courant est totalement négligeable, tant que l'on reste en dessous de cette limite.
. . . . . . Certaines LED modernes ont cette tension à 5 Volts (d'où ma remarque dans l'autre post).

Dans le sens normal, tout va bien tant que la tension ne dépasse pas VS.
. . . Sauf que VS varie un tout petit peu d'un composant à un autre, et la pente est plutôt raide pour les LED.
. . . Il est préférable de réguler par le courant pour être sûr de rester en zone de travail et ne pas dépasser cette limite.

Pour connaitre la puissance consommée par la jonction, la formule est simple :
. . . C'est VS que multiplie le courant qui la traverse.

. . . Plus cette valeur est grande, plus la lumière émise est grande, et plus la surface métallique d'un radiateur doit être présente et importante.

. . . La chaleur de la jonction étant son pire ennemi.
. . . . . . L'humidité étant destructrice aussi, par oxydation.

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[jpdubuc]

Kilométrage = environ 238 000 km - le 18-08-2013
...
Compléments à la dernière remarque du post : ici :
. Le rhéostat a été modifié pour garder un rendu correct du réglage de luminosité des LEDs vis-à-vis des ampoules remplacées.

Remarques :
. Par construction, les LEDs T5 du Tableau de Bord sont chacune adaptée au 12V par une résistance en série (incluse : une par LED).
. Les valeurs ci-dessous correspondent uniquement à une baisse de la luminosité : max de jour vers la luminosité choisie de nuit.

Il faut démonter doucement le rhéostat, et couper les pistes entre : le cran 1 et les crans suivants, sur un seul coté (un seul des deux circuits imprimés).
. L'autre circuit imprimé restera inchangé.

Les valeurs des résistances 1/4W (5% minimum) à souder sont :
. Cran 0 : 0 Ohm (ne rien faire, la piste reste en place car c'est la référence de départ) : luminosité max = même valeur que la position jour.

. Cran 1 : 10 Ohms entre la référence cran 0 et le bout de piste du cran 1.
. Cran 2 : 15 Ohms entre le cran 1 et le bout de piste du cran 2.
. Cran 3 : 22 Ohms entre le cran 2 et le bout de piste du cran 3.
. Cran 4 : 43 Ohms entre le cran 3 et le bout de piste du cran 4.
. Cran 5 : 100 Ohms entre le cran 4 et le bout de piste du cran 5 (fin de course) : luminosité min.

Pour information, les résistances sont donc montées en série :
. Cran 0 : cumul = 0 Ohm.
. Cran 1 : cumul = 10 Ohms.
. Cran 2 : cumul = 25 Ohms.
. Cran 3 : cumul = 47 Ohms.
. Cran 4 : cumul = 90 Ohms.
. Cran 5 : cumul = 190 Ohms.

La soudure est difficile à accrocher sur ces petits bouts de piste :
. Il faut aussi prévoir de laisser de la place pour permettre au curseur de continuer à pouvoir être déplacé :
. . Sans buter sur les résistances mises en place.
. . Sans passer sur des bosses de débordement de soudure.

Rappel de la modification du rhéostat sur ma Phase-1.

Il n'y a plus qu'à faire pareil !

[jpdubuc]

Comme le TDB était démonté, réglage des poussoirs de la pédale de freins.

Celui des feux de stop était trop "en position pied très appuyé" pour faire contact.
. . . Je l'ai reculé d'un cran.

Ainsi celui de la coupure du régulateur coupe en premier.
. . . Puis juste un peu plus loin, les feux de stop s'allument.

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A gauche tout seul : marron :
. . . La coupure du régulateur par la pédale d'embrayage.

A gauche du groupe de deux : noir :
. . . L'allumage des feux de stop par la pédale de frein.
A droite du groupe de deux : blanc :
. . . La coupure du régulateur par la pédale de frein.

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Demain, je revérifie d'après la photo, les bons positionnements.

[jpdubuc]

État des voyants, vue de l'arrière console de clim. :

Première ligne (le haut) : de droite à gauche :
. . . Fond des boutons, "+" en haut.
. . . Fond de l'afficheur LCD, "+" en bas.
. . . Fond de l'afficheur LCD, "+" en haut.

Second ligne (le bas) :
. . . Fond des boutons de la trappe, "+" en haut.
. . . Fond des boutons de la trappe, "+" en haut.
. . . Fond des boutons, "+" en haut.

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Vue de l'arrière :
. . . Les points de peinture blanche, correspondent au "+".
. . . 6 supports marron foncé, module LED raccourcis.
. . . . . . J'ai repéré chaque emplacement "+" par un point blanc.

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T5 : module LED blanc chaud (une LED de chaque côté) :
. . . Source AliExpress.

. . . En haut : origine.
. . . En bas : plus raccourci, que pour le TDB.
. . . . . . Les 6 sont coupés à l'identique : partie rouge.
. . . . . . Un souplisseau de 5 mm de long, est mis au bord des LED, pour protéger le module LED qui est plus bas dans le support.

2020-04-20_00.58.41.jpg

[Roro62]

Quelle minutie!!

Bravo Jp!

[jpdubuc]

Comme le TDB était démonté, réglage des poussoirs de la pédale de freins.

...

Demain, je revérifie d'après la photo, les bons positionnements.

C'est vérifié, tout était bien en place.

[Mehartge]

Tu fais du super travail et tu as de très bonnes connaissances

[Alejandro]

Perso, je me suis arrêté à la page 1 de la présentation.

[tdd]

[jpdubuc]

Tu fais du super travail et tu as de très bonnes connaissances

Merci.
L'électronique est la première partie de mon métier.

Perso, je me suis arrêté à la page 1 de la présentation.

La page 1 est bien remplie aussi.

Je note que tu restes sans voix.

La notion de foule va nous manquer pendant un moment.

[Mehartge]

Vraiment j'aime bien l'art du détail, moi j'ai fait le tour de la présentation phase 1, et puis la phase 2 pas complètement que là où il y a des images, je suis comme les gosses

[jpdubuc]

Le rhéostat est sert uniquement quand les feux de position sont allumés.

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Démontage du rhéostat :
. . . Les plots en plastique chauffé, aux 4 coins sont supprimés.

Ponçage de la surface très très fine des pistes entre le cran 1 et les crans suivants, sur un seul coté.
. . . L'autre circuit imprimé restera inchangé.
. . . Par erreur, j'ai été trop profond, et attaqué le refroidissement, ce qui est totalement inutile.

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Les valeurs des résistances 1/4W (5%) à souder sont :
. . . Cran 0 :
. . . . . . Ne rien faire, la piste reste en place = départ.
. . . . . . Début de course = luminosité max.
. . . . . . Même valeur que la position jour.

. . . Cran 1 : 24 Ohms entre le cran 0 et le cran 1.
. . . Cran 2 : 24 Ohms entre le cran 1 et le cran 2.
. . . Cran 3 : 24 Ohms entre le cran 2 et le cran 3.
. . . Cran 4 : 51 Ohms entre le cran 3 et le cran 4.
. . . Cran 5 : 51 Ohms entre le cran 4 et le cran 5.
. . . Cran 6 : 51 Ohms entre le cran 5 et le cran 6.
. . . . . . Fin de course = luminosité min.

Pour information, les résistances sont montées en série :
. . . Cran 0 : cumul = 0 Ohm.
. . . Cran 1 : cumul = 24 Ohms.
. . . Cran 2 : cumul = 48 Ohms.
. . . Cran 3 : cumul = 72 Ohms.
. . . Cran 4 : cumul = 123 Ohms.
. . . Cran 5 : cumul = 174 Ohms.
. . . Cran 6 : cumul = 225 Ohms.

La soudure est difficile à accrocher sur ces petits bouts de piste, qui sont fragiles :
. . . Il faut aussi prévoir de laisser de la place pour permettre au curseur de continuer à pouvoir être déplacé.
. . . . . . Sans buter sur les résistances mises en place.
. . . . . . Sans faire des bosses de soudure.

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Ce rhéostat est avec 7 positions.
. . . Je ne sais pas dire si celui de ma Phase-1 est en réalité avec 6 (tel que indiqué) ou 7 positions : à vérifier.

Photos :
. . . Le côté non modifié.
. . . Le côté modifié.
. . . . . . Le silicone est là pour bloquer les résistances.
. . . . . . Chaque résistance est protégée par un souplisseau.
. . . Le rhéostat refermé.

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Essai de nuit = concluant.
. . . J'ai mis d'autres valeurs, qui donnent en rendu correct.

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Ma modification précédente pour la Phase-1 :
. . . viewtopic.php?f=12&t=17869&p=304628&hil ... at#p304628

[tdd]

On voit pas les deux premières tu as du visualiser :p